夜間的西塔。

圖、文／賀克

瀋陽與長春一樣，不能不讓我想起陳映真〈忠孝公園〉所提，令人悲憤的日本侵略史，卻不僅如此。城市尺度、街道感，和「瀋陽故宮」以至「抗美援朝烈士陵園」的史實遺跡，也讓人相當開心。

運氣選到好旅店

十三點二十三分的高鐵長春上車，十五點就步出瀋陽車站了。加上坐錯地鐵方向的時間，十六點整在旅館房間安頓完畢。旅店是網上定的連鎖型，台幣八百多。網上定旅店，設備要細查，照片不可信，交通和商業都得不遠不近才安適又方便；同樣經驗用在臺灣民宿也適用。入住期間幾經櫃臺，服務員總向顧客抱歉房間已滿，許是週末之故。

韓國燒肉與泡菜

中山廣場毛主席像。

房窗朝北，直面「中山圓環」廣場，物超所值。看準地圖北邊有地兒去，「西塔」與「朝鮮族百貨大樓」，就趕往廣場朝北去。圓環之令我喜愛，非因大媽舞，而是其上銅像。毛主席銅像的基座塑著各階層的人民，樣版矗立。看年代，果然是文革期間的一九六九年。抓著陽光的尾巴、環拍各角度，就隨小巷左拐、右拐續往北。

西塔特色街。

瀋陽「和平區」的城市規劃形制，圓環及放射狀，也有日本「大新京計劃」的影子，但尺度比長春小，更像臺北。在「太原」和「市府大路」附近就是西塔了，西塔的硬體本身沒引起我注意，本也只是好奇「朝鮮百貨」賣些什麼，沒想到人潮甚多。待神定，眼前閃過朝鮮臉，胸口別著北朝鮮國旗色調的徽章。

再細看，眼前盡是韓文，大路與小巷都有燒肉店，多數店家甚至不註漢字。緊鄰的「延邊街」之名，隨著夜色益發有興味。隔日早來，更在西塔寺旁察覺一專賣朝鮮調味品、食材的「西塔特色街」，盡是辣椒、泡菜之類。早在長白山腳下，商家販售的北朝鮮貨幣已觸及畢生的神秘，而這兒，連社區中心招牌所用底色也是北朝鮮國旗色，許多店家以「平壤」為名。

西塔的韓國社區。

我以為自己竟闖進了估計是朝鮮族（特指中國少數民族朝鮮族）的聚集地，但我錯了，這般理解太膚淺。「朝鮮百貨」本身雖只是略帶「韓風」的精品百貨，然百貨裡的超市基本都是南朝鮮直接進口的貨物。當晚上網聯繫了教過的南韓學生，她也說「爸爸每年要去一次」。所以是中、朝友政策好衍生的地區嗎？也是南韓人的觀光區？為何瀋陽會與朝鮮有關？顯然我的粗淺理解不能回答這些自問。

於是再查，附近「瀋陽市朝鮮族第一中學」建於1948年那麼早，而「西塔」區，竟是朝鮮族自治州與縣以外的，東北最大朝鮮民族聚集區。這兒遠不是觀光區，只是有些陳舊。原來，早在十九世紀中葉，就有大批因災遷入東北的朝鮮人；一九一○年日本併吞朝鮮至一九四五年日本戰敗，也觸發大量難民逃往東北，形成中國「朝鮮族」之主體。中國與朝鮮在抵抗日、美帝國主義上，緊密非常。網上還說，至一九五〇年，為處理「基層人民代表大會」所需的選民登記、人口普查問題，遂決議讓符合獲得中國籍條件者自願決定，入籍成為中國少數民族或者自主為僑民。韓戰後來東北者則一律視作北韓僑民。

打括弧的「國」與「國」之關係甚為複雜。在長春時，只感覺東北所受的日本侵略史足以聯繫起與台灣之關係，此刻，整段帝國主義侵略史也益發立體了，區域的動態性也豐富了。我還是想起臺灣。之於臺灣，南、北韓（朝鮮）之關係、朝鮮半島與中國大陸之關係，是重要參照。歷史使人與人的關係纏結不清。我也反過來想，與朝鮮沒有太多歷史關聯的臺灣咱，「韓風」就顯得沒味兒；如果台灣是模仿外來，則此「外」卻以某種充滿了可能性的「內在」、「滲透」方式存於東北。

我也想起多年前，在中國與雲南邊境鎮。清晨的關口擠著預備過關的越南人，車上滿滿的跑單幫貨品。「與鄰接壤」這事兒本身，就暗示著歷史綿延而來的，亟待挖掘的思索視角及資源。

太原路上遇臺灣

語言不通，歷史知識太有限，我對這「朝鮮區」就只能停在經驗直觀。燒烤店，華麗店家，愈夜愈迷茫。索性沿著「太原」北、南街，慢慢回走。西塔正對的整片正在興建韓國購物商城，太原街地下商場亦似建設中。地下商城在北方很常見，至今不明是否因應冬季冷風雪之故。

太原徒步街。

回到太原與「中華路」附近步行街上，又遇驚訝。寬闊街面沒啥人，路中幾簇帳棚卻透著我所熟悉的夜市推銷節奏與南方口音。近看，真是台商。「太原街台灣美食文化節」，共有三十七家來自大台南的攤商。

懶得問，於是偷聽，感覺這幾位老闆男男女女很常來。與各攤製作食物的員工們搭了幾句話，都是本地臨時工。程式與材料的複製，與好不好吃，與地點有啥關係？所售亦非經典臺灣小吃，與地方性、由生活作息及特產所生之飲食沒多大關係，那麼「臺灣小吃」究竟意味著什麼呢？是想像還是口味？這類「台商」又意謂著什麼？這些年在大陸常見「臺灣味」小食，我挺疑惑。

沒去的地方：「昭陵」與藏傳喇嘛

總結先提，我建議除去抵達及返程起碼待滿兩整天。瀋陽街風很殖民，適人行。我沒去的是北邊大片綠地，是「北陵公園」及「新樂遺址」。北陵公園的「昭陵」是清皇太極與孝端文皇后博爾濟吉特氏之墓，據稱屬滿清「關外三陵」最宏偉。新樂遺址則是距今七千二百多年的村落遺址，密集的房址顯示了當初的繁榮。

另外，因為「西塔」硬體本身未引起我興趣，故南、北、東塔我都沒去。經查方知大有來頭。瀋陽四塔於一六四零年代前後，建於清太宗皇太極時期的「盛京（瀋陽舊稱）」之東、南、西、北。各塔各臨一寺，除名稱與供奉佛像之不同，建築規模和造型幾乎完全一致。最重要，它們是藏式「喇嘛寺」，見證了西藏、藏傳喇嘛教的深深嵌於國內。

因而除了在西安感受到的「回族」特質，終於也在日常質地中見著「藏族」的存在。對於深受美國「民族自決」意識形態壟罩者，若又欠缺互動經驗，恐難理解如何由長時期來看「關係」。

還有皇姑屯的一處我沒找，即張作霖坐火車被日本關東軍炸藥暗算的地點。張作霖雖是舊時代軍閥，但這一歷史事件中介於往後的歷史且與今天直接關聯，當去憑弔。