從卡薩布蘭卡眺望哈瓦那。
♦文／蕪悠
今年七月間，舊城的主要建築物國家議會（capital nacional）正在整修，白色的大理石與瓷磚看起來煥然一新，由於過於光鮮亮麗與完美無瑕，看起來反而不像記憶中黑白光影所流曳出泛黃時光的哈瓦那。不過，這也顯示古巴的經濟狀況好轉中。
舊城廣場，餐廳酒吧聚集地。
舊城區宏偉的建築很多，宛如活生生的一座建築博物館坐落在眼前，聯合國將哈瓦那舊城城區列入世界文化遺產，因為有許多殖民時代所遺留下來的建築物，看起來像極了歐洲大城市，也不難想像在巴蒂斯塔的時代，哈瓦那有多麼燈紅酒綠、奢侈糜爛，是買醉的溫柔鄉。宏大的建築、豪華的古董汽車、寬闊的廣場街道，還有令人陶醉內心澎拜的歌聲，一個比一個精心打扮的健美女性，長腿翹臀，不就是政商名流追逐名利與慾望的最 佳場地嗎？
在哈瓦那，音樂、舞蹈無處不在。當歌手以渾厚的歌聲唱出內心的殷切盼望，帶著悲傷心事、又或者滄桑之感，發自內心的真情流露，為你而唱。加上Havana Club那曾經以黑奴血淚釀製出來的蘭姆酒，強烈又酸楚，喝了絕對內心悸動、忘情流連，哈瓦那怎麼不叫人難忘呢？
著名地標廣場與海濱
古老城市有個典型特色，城市的中心必有廣場，廣場是民眾交流的中心，也是商業活動的中心。舊城區主要有四大廣場，舊城廣場（Plaza Vieja）、聖法蘭西斯廣場（Plaza de San Francisco de Asis）、兵器廣場（Plaza de Armas）、教堂廣場（Plaza de la Catedral），每個廣場各有地標建築物。現在皆是觀光客和觀光活動聚集的地方。
知名的Hotel Inglaterra，附近有許多招攬觀光客的改裝古董車。
兵器廣場的假日二手書市集，展示哈瓦那的文藝氣息。
教堂廣場的地標，聖‧克利斯托巴（San Cristóbal）教堂。
穿過四個廣場來到哈瓦那海岸便是馬拉康濱海海堤，馬拉康海堤全長21公里，由東往西環繞著哈瓦那，也是哈瓦那的代表地點，一旁的馬拉康大道車道寬敞，車子通常高速疾駛而過，加上風大時海浪會越過海堤拍打在行駛過的繽紛色彩的古董車上，造就特殊的景色。2015年古美恢復邦交後，一些好萊塢電影便迫不及待來此拍片取景。
馬拉康的晚上，情侶或朋友聚會的熱門場地。
古巴人習慣坐在海堤上聊天，雙腳自然垂放在海浪邊。到了夕陽時刻，三五成群好友聚集釣魚或打鬧，金黃色的光灑在海水上，美不勝收；到了晚上，當街燈漸漸亮起，馬拉康搖身一變成為許多情侶談情說愛的好地方，燈光映照了深藍色的海水，好不浪漫；深夜，即使子夜一兩點海堤依然擠滿了人，歌聲樂聲飄飄然，似乎它一整天沒有空閒過，是哈瓦那居民生活中重要的一部分。
馬拉康的白天。
與馬拉康垂直的普拉多（Prado）大道享有盛名一時，是殖民時代整個哈瓦那地價最高昂的一條街，該街在1772年由法國設計師建造，是哈瓦那第一條鋪砌的街道，只是兩旁過往的繁華現在處於年久失修的狀態。2016年5月法國知名品牌香奈兒首次在古巴市中心普拉多大道走秀，古巴成為國際媒體注目的焦點。
普拉多大道。
卡薩布蘭卡的燈塔。
卡薩布蘭卡（Casablanca）的海盜史
「卡薩布蘭卡」這個名字總令人充滿想像，與西班牙隔著直布羅陀海峽相對而立，西班牙文意為白色的房子，可以想像此處陽光強烈，光影交錯折入眼簾。西班牙人來到哈瓦那，巧妙地將位於哈瓦那灣的對岸命名為卡薩布蘭卡，兩邊有對開的渡輪多班來回，亦有公車、火車不同的交通方式來往哈瓦那。
寫有「卡薩布蘭卡」的牌子。
加勒比海的海盜橫行，十五世紀後，不管是列強的探險家、官員攜家帶眷、裝載多少家當與金銀財寶來往美洲與歐洲，抑或是列強積極從美洲掠奪礦產，然後運回歐洲囤積，全都成為海盜眼中的肥羊，海盜們彪悍好鬥、貪婪兇惡、手段殘忍，因此，海島居民無不想盡辦法抵禦海盜的攻擊以捍衛家園。
卡薩布蘭卡的燈塔屬於三國王碉堡（Castillo de los Tres Santos Reyes Magnos del Morro），該碉堡建於1589年到1630年，三公尺厚的城牆發揮了堅強的防禦作用，到了1762年終於不敵英國軍隊的圍城入侵，燈塔則是1844年加蓋起來，可以同時保衛海上漁船與哈瓦那城市。
現在，這些海盜的故事就成為一部又一部膾炙人口、為人津津樂道的電影。
La Floridita的海明威銅像。
諾貝爾文學大師海明威的足跡
1931年海明威首次來到哈瓦那，住在兩個世界大飯店（El Hotel Ambos Mundos），在此海明威寫出了《戰地鐘聲》，由於古巴的生活深深吸引著海明威，讓他駐足古巴二十年之久，也帶動了兩間酒吧的名氣，他喜歡來往於La Floridita和La Bodeguita del Medio間，使得黛奇麗（daiquiri）和莫奇多（mojito）兩種調酒也聲名大噪，每天只要這兩間酒吧營業總是座無虛席、人潮絡繹不絕。
後來1939年海威明在哈瓦那近郊買下一處農莊，海明威常到農莊附近的科希瑪（Cojímar）小漁村釣魚，結識了一位老漁夫，老漁夫經常駕船帶海明威出海，海明威便在此背景下寫出了《老人與海》，老人即是以這位老漁夫為藍圖勾勒而出，把老人堅毅的精神寫得栩栩如生。
舉凡海明威喜愛的酒吧、居住的農莊、捕魚的科希瑪漁村、寄宿過的兩個世界大飯店現在都成為觀光客朝聖的景點，就連習大大到了古巴參訪也特地造訪了科希瑪漁村，並且認同此地風景跟小說中的描述一樣，也評論了老人的精神是一種永恆的精神。
海明威時常駐足的酒吧。
哈瓦那街上盡是古董汽車奔跑著。
老爺車汽車博物館
哈瓦那的街道宛如古董汽車展，永遠不乏吸睛且顏色繽紛的老爺車從眼前呼嚕而過。外國觀光客看到這些汽車總有說不完的雀喜，古巴人卻是苦在心頭，拜美國禁運所賜，這些1930至1960年代的車被完好的保存下來，藍的、綠的、紅的、白的、黑的，把街道點綴著好不熱鬧。也因為車子老舊，汽車必須修了又修，想盡辦法使汽車上路，古巴人練就了一身好功夫，發明了各種修車方法、取代零件，總能重複利用不浪費資源，於是走在街道上總能看到架高起來待修的車子，成為另一番景緻。
舊城區古色古香的民房。
生活無處不藝術
哈瓦那的街道亦如古巴的混血血液，總是揉合了非洲、歐洲、美洲元素，色彩風格獨樹一幟，給撙節過度的古巴生活添入了多少樂趣，舒緩生活苦楚。藝術就在生活中的任何一個角落，充當著生活調味料，減少苦悶的一面。
七日那天，天氣太熱，逛了革命廣場之後為了找個遮蔽的地方，便進入革命廣場旁的馬蒂紀念圖書館，大門走到底是一尊偌大的馬蒂雕像，而走道的兩旁是革命特展，陳列了卡斯楚、切‧格瓦拉和革命志士的所有書信往來，革命過程的照片，也算是意外的收穫。在這間屬於當地人會來的圖書館，沒有冷氣，所有工作人員手上必備一把扇子搧走溽熱難熬，館內氣氛相當安靜，看書找資料的人靜靜地做著自己的事。一旁的小間剛好有個藝術特展，門口是一位老太太，老太太看我是遊客便向我解說這位藝術家的生平，藝術家名叫Leonel López-Nussa，生於1916年，卒於2016年，父親是古巴人，母親是法國人，年輕時曾旅居紐約、巴黎、義大利、西班牙，接觸到各種歐洲藝術潮流，對他的畫風有直接且明顯的影響，有的寫實、有的抽象、有的印象風格一直在轉變，但是畫作都具有批判的意義在內，1957年回到古巴，投入協助革命工作，是古巴近代有名的畫家，足以代表古巴。
民房牆上的裝飾品。
門口的太太雖然只是一位顧門、看前看後的工作人員，但是帶著一副眼鏡、梳個包頭，合乎場合的服裝與舉止，說起藝術家來侃侃而談、非常熟悉，都令人讚嘆古巴對於文化教養的重視，以及人民所展現出來的文化水平。當然這在我往後參觀的文化機關裡頭，這樣的工作人員只是其中之一位，像是舞蹈博物館售票老太太和裡面的工作人員，對於舞蹈家阿莉西亞‧阿豐索（Alicia Alfonso）的生平、得獎、對古巴的貢獻都是樂於分享、樂於介紹給遊客知道，最後還會問：「你喜歡嗎？」當然，說話也是一門藝術。
藝術家不同時期有不同風格的作品。